꼭 익혀야 할 어드벤처 바이크 정비 기술 5가지

오토바이를 소유하면서 확실히 믿을 수 있는 몇 안 되는 사실 중 하나는 언젠가 무언가가 고장 난다는 것입니다. 결국 사람이 만든 기계이니, 이런 일은 생기기 마련입니다.

운이 좋다면 집에서나 집 근처에서 고장이 나겠지요. 하지만 긴 어드벤처 오토바이 여행 중에 아무것도 없는 곳 한가운데서 기계 고장이 난다면 어떻게 해야 할까요? 바로 이런 순간에는 1달러짜리 부품 하나가 망가져도 오도 가도 못하게 될 수 있습니다.

모든 상황에 대비할 수는 없습니다. 하지만 앞서 길을 떠난 어드벤처 라이더들에게서 배우고 우리 자신의 지난 실수에서도 배운 덕분에, 도로나 트레일에서 고장으로 이어지는 가장 흔한 원인들을 알고 있습니다. 그래서 다음 장거리 라이딩 전에 이 다섯 가지 정비 기술을 꼭 익혀 두어야 합니다.

본론에 들어가기 전에 한 가지 당부드립니다. 오토바이의 기본 정비를 꾸준히 챙기고, 길 위에서 최후의 응급 수리에 의존하기 전에 집에서 편하게 오토바이를 최상의 상태로 유지하도록 최선을 다하세요.

무엇을 점검하고 어떻게 고쳐야 할지 모르겠나요? 사용자 설명서나 정비 매뉴얼을 확인하세요. 거기에 다 나와 있습니다.

1. 펑크 수리 방법을 알아 두세요

오토바이를 타면서 가장 흔히 겪는 문제 중 하나가 타이어 펑크입니다. 먼저 내 오토바이가 튜브 타이어인지 튜브리스 타이어인지 알아 두세요. 어느 쪽이든 오토바이에 센터 스탠드가 있다면 좋습니다.

센터 스탠드가 있으면 바퀴를 훨씬 쉽게 분리할 수 있습니다. 없다면 오토바이를 무언가에 기대어 세우거나, 해당 바퀴를 공중에 띄울 방법을 찾는 데 익숙해져야 합니다.

튜브 타이어라면 첫 단계는 비드를 떼어 내는 것입니다. 오토바이 러기지에 타이어 레버를 챙기지 않았다면(꼭 챙기셔야 합니다), 사이드 스탠드를 비드 브레이커 대용으로 쓰는 요령이 있습니다.

사이드 스탠드를 타이어 측면 위에 대고, 오토바이를 천천히 타이어 쪽으로 기울여 사이드 스탠드가 타이어를 누르게 하세요. ‘펑’ 하는 소리가 나고 갑자기 저항이 훨씬 줄어들면 비드가 떨어진 것입니다.

튜브에 구멍이나 누출을 일으킬 만한 이물질이 있는지 확인하세요. 그다음 타이어도 같은 방법으로 꼼꼼히 살펴보세요. 무언가를 발견하면 펜치로 제거하세요. 장갑을 끼는 것을 권합니다. 타이어를 뚫을 만큼 날카로운 것이라면 피부도 분명히 뚫을 테니까요.

문제가 된 이물질을 모두 제거했다면 새 튜브를 타이어 안에 넣으세요. 이 과정에서, 그리고 타이어를 다시 림에 끼울 때 타이어 레버로 튜브를 찌르거나 끼이게 하거나 찍지 않도록 각별히 주의하세요.

그다음 튜브에 공기를 넣으세요(펌프나 CO2 카트리지 정도는 가지고 계시죠?). 비드를 다시 자리 잡게 할 만큼 공기를 넣을 장비가 없다면, 넣을 수 있는 만큼 넣은 뒤 조심해서 공기를 넣을 수 있는 정비소까지 이동하세요.

튜브리스 타이어라면 펑크 수리 키트가 그야말로 금값입니다. 비드를 떼어 낼 필요조차 없습니다. 펑크의 원인을 제거하고, 수리 키트에 포함된 도구로 그 부위를 정리한 뒤, 플러그를 넣고, 남는 부분을 잘라 내고, 타이어에 다시 공기를 넣으세요.

비눗물로 공기가 새는 곳이 없는지 확인하세요. 비눗물이 없다면 그 부위에 침을 바르고 거품이 생기는지 살펴보세요.

2. 연료가 떨어지지 않게 하세요

아무것도 없는 곳 한가운데서 연료가 떨어지는 일은 생각보다 자주 일어납니다. 과신이나 부주의, 혹은 그냥 깜빡하는 바람에 카뷰레터나 인젝터가 마지막 남은 연료를 엔진에 뿜어 넣으며 내는 그 끔찍한 “퍽퍽” 소리를 듣게 될 수 있습니다.

다행히 해결도 쉽습니다. 당연히 예비 연료통(또는 연료를 채운 물병이라도)이 있다면 지금이 바로 부어 넣을 때입니다.

여분의 연료가 없다면 연료 호스를 하나 더 챙기거나 전용 사이펀을 가지고 다니는 것이 좋습니다. 동료의 오토바이가 카뷰레터 방식이라면(오프로드는 동료와 함께 달리시죠?) 여분의 연료 호스를 연료 콕에 연결할 수 있을지도 모릅니다.

병에 연료를 조금 받아서 내 연료 탱크에 부으세요. 당연히 동료의 탱크를 비우면 안 됩니다. 주유소까지 갈 만큼만 옮기세요.

연료 분사식 오토바이라면 어떻게든 사이펀으로 연료를 빼내야 합니다. 예전 방식은 호스로 연료를 입으로 빨아들여 용기에 받는 것입니다(용기는 반드시 연료 탱크보다 낮은 곳에 두세요).

굳이 말하자면, 이 방법의 위험은 연료가 입에 들어가는 것입니다. 전용 사이펀 장치는 일방향 밸브로 알아서 연료를 빨아들입니다. 사이펀을 위아래로 몇 번 흔들기만 하면 연료가 흐르기 시작합니다.

3. JB Weld를 챙기고 사용법을 익히세요

오프로드 주행 중 엔진 케이스나 오일 팬에 구멍이 나는 일은 아주 흔하고, 넘어지지 않아도 눈 깜짝할 사이에 일어날 수 있습니다. 심각한 문제라서 주행을 끝내 버릴 수 있고, 자칫 오토바이까지 금방 망가질 수 있습니다.

무엇보다 먼저 JB Weld나 다른 강력한 에폭시를 챙기세요. 케이스의 균열이나 파손이 작다면 JB Weld를 바로 바르고 몇 시간 동안 굳히세요.

더 큰 구멍이라면 동전(또는 튼튼한 재료)을 대고 에폭시로 구멍을 "때우는" 방법으로 버틸 수 있을지도 모릅니다. 성공 확률이 높지는 않지만, 급할 때는 무엇이든 해봐야 합니다.

구멍으로 새어 나간 만큼 보충할 수 있도록 오일도 꼭 챙기세요.

4. 레버 교체 방법을 익히세요

레버는 넘어질 때 대신 부러지도록 만들어져야 하지만, 제조사들은 웬일인지 넘어져서 부러지면 꼼짝 못 하게 되는 레버를 답니다. 오토바이를 조작하는 네 가지 주요 접점 중 하나를 잃는 것은 분명 아주 나쁜 상황입니다.

가장 먼저 할 일은 여분의 레버를 가지고 다니는 것입니다. 되도록 애프터마켓 레버가 좋습니다. 더 튼튼하거나, 부러져도 급할 때 조작할 수 있는 부분이 남도록 설계되어 있기 때문입니다.

그럴 수 없다면, 클러치나 브레이크 레버가 렌치나 다른 긴 금속 조각을 테이프나 케이블 타이로 고정할 수 있을 만큼 남아 있기를 바랄 뿐입니다. 그다음에는 "새" 레버를 쓰면서 조심해서 달려야 합니다.

남은 부분이 너무 짧다면, 기어를 바꿀 때 꼭 클러치를 쓸 필요는 없습니다. 멈추기 전에 중립을 찾을 수 있으면 좋고, 그렇지 않으면 멈출 때마다 밀어서 시동을 걸어야 합니다. 브레이크는 조심해서 달리고 뒷브레이크를 최대한 사용하세요.

시프트 페달이나 뒷브레이크 페달이 부러졌다면, 남아 있는 페달 부분에 바이스 그립을 물려 쓸 수 있을지도 모릅니다. 다만 아슬아슬한 상황이니 매우 조심해서 움직이세요.

5. 여분의 체인 링크를 한두 개 챙기세요

체인이 끊어지면 주행이 금방 끝날 수 있지만, 꼭 그렇게 될 필요는 없습니다. 다행히 체인 수리는 비교적 쉽고, 아주 작은 부품만 챙기면 됩니다.

내 체인의 마스터 링크가 리벳식인지 클립식인지 알아 두세요. 어느 쪽이든 예비 부품 키트에 여분의 마스터 링크와 링크 다섯 개 정도, 체인 커터, 리벳 공구를 함께 넣어 두세요.

체인을 잡고 끊어진 링크를 찾아 아직 남아 있다면 빼낸 다음, 여분의 링크로 체인을 다시 연결하세요. 여분의 마스터 링크를 리벳이나 클립으로 고정하고 다시 길을 떠나면 됩니다.

앞서 말했듯이 다음 주행에서 무엇이 잘못될지 모두 알 수는 없지만, 위의 다섯 가지 정비 기술을 알면 대부분의 상황에 대비할 수 있습니다.

이 중 자신 없는 기술이 있다면 집에서 미리 연습해 두세요. 그래야 야외에서 무엇을 해야 할지 알 수 있습니다. 이 기술을 쓸 일이 없기를 바라지만, 만약 써야 한다면 큰 도움이 될 것입니다.